La mayoría de la gente «hace» la medina de Marrakech en unas cuatro horas. Caminan desde Jemaa el-Fnaa hacia los zocos, se pierden, compran una lámpara por la que más tarde tendrán sentimientos encontrados y salen por algún lugar cerca de la Koutoubia, algo sobreestimulados y con la ligera sensación de que les han cobrado de más.
La cuestión es la siguiente: los zocos son quizá una décima parte de la medina. El resto —el otro noventa por ciento dentro de esas murallas del siglo XII— es donde viven, cocinan, discuten y cuecen su pan unas 100.000 personas. Esa es la parte a la que merece la pena dedicarle tiempo.
Aprende la regla de las cinco cosas y las murallas dejarán de ser un laberinto
La medina no es aleatoria. Está dividida en barrios, y los que realmente conocerás son Mouassine, Rahba Kedima, Dar el Bacha, Riad Zitoun, el Mellah, la Kasbah y Bab Doukkala.
Cada barrio se construyó alrededor de cinco cosas: una mezquita, un horno comunitario de pan, un hammam, una fuente y una tienda que vendía lo básico: todo lo que necesitaba una casa a menos de dos minutos a pie. Las cinco siguen ahí. Y siguen funcionando.
Cuando lo sabes, puedes leer la medina. Notarás cuándo las tiendas pasan de las lámparas de latón a los cubos de plástico y los cuadernos escolares, y te darás cuenta de que has cruzado un límite. Mientras tanto, Google Maps te llevará con toda confianza directo contra una pared. Úsalo para orientarte en general y confía en tus ojos para todo lo demás.
Perderse aquí no es un riesgo. Es el itinerario.
Los edificios por los que realmente merece la pena pagar
Las entradas a los monumentos cuestan aproximadamente entre 5 y 10 € cada una, solo en efectivo, sin tarjetas, y no hay entrada combinada; así que elige tres o cuatro en lugar de intentar coleccionarlos todos como si fueran Pokémon.
La madraza Ben Youssef (50 MAD, todos los días de 9:00 a 19:00) es la imprescindible. Un colegio islámico del siglo XVI que albergó hasta 900 estudiantes y siguió en uso hasta 1960. El zellige del patio es el mejor trabajo de azulejería de la ciudad, y es uno de los pocos edificios religiosos de Marruecos completamente abiertos a los no musulmanes. Ve a las 9:00, antes de que tanto la luz como las multitudes pierdan fuerza.
El palacio de la Bahía (unos 70–100 MAD) es un laberinto de habitaciones en el que tienes que asomar la cabeza por cada esquina para asegurarte de haberlo visto todo. Naranjos, techos de cedro pintado y una hora a un ritmo tranquilo.
El palacio El Badi (100 MAD) es una ruina, y gloriosamente. El sultán Ahmed al-Mansour construyó algo extravagante en el siglo XVI; un sultán posterior, Moulay Ismail, lo despojó hasta los huesos y se llevó las mejores partes a Meknés. Lo que queda es un enorme patio vacío, jardines hundidos y cigüeñas anidando en las murallas como si fueran las propietarias.
Las tumbas saadíes (100 MAD, de 9:00 a 17:00) albergan unas sesenta tumbas y permanecieron selladas y prácticamente olvidadas hasta 1917. Son pequeñas y concurridas, pero merecen la pena por el mármol y el estuco de la cámara principal. Todo el mundo baja la voz al entrar sin que nadie se lo pida.
Dar el Bacha (70 MAD, cerrado los lunes) fue construido en 1910 para Thami El Glaoui, el pachá que gobernaba Marrakech como si fuera su feudo personal. Ahora es el Museo de las Confluencias y tiene el mejor café asociado a un monumento de toda la ciudad.
La Maison de la Photographie (80 MAD, todos los días de 9:30 a 19:00) es la sorpresa escondida: un siglo de fotografías marroquíes en la antigua casa de un comerciante, además de una azotea con vistas al Atlas.
La koubba almorávide es el edificio más antiguo de Marrakech, del siglo XII, y tiene aproximadamente el tamaño de un cobertizo de jardín grande. Sobrevivió porque los almohades demolieron casi todo lo que habían construido sus predecesores y, de alguna manera, se olvidaron de este. Cinco minutos y un pequeño escalofrío.
La mitad de la medina que nadie visita
El Mellah, el antiguo barrio judío, se estableció en 1558 y resulta distinto a cualquier otro lugar de la ciudad vieja: las calles son más rectas, las casas más altas y los balcones dan hacia fuera en lugar de a un patio. Entra por la Place des Ferblantiers: oirás a los hojalateros antes de ver la puerta. La sinagoga Lazama cuesta unos 10 MAD, y el cementerio de Miaara, muy cerca, es el cementerio judío más grande de Marruecos. Casi nadie de la comunidad original sigue allí; lo que queda es arquitectura, y resulta discretamente conmovedora. El mercado de especias y oro de aquí también es entre un 20 y un 30 % más barato que los zocos turísticos del norte. Guarda la cámara la mayor parte del tiempo: este es un barrio residencial, no una exposición.
Los fondouks son la mejor atracción gratuita de la medina. Eran caravasares: posadas con patio donde los mercaderes visitantes estabulaban a los animales abajo y dormían arriba. Varios alrededor de Rue Dar el Bacha y Rue Mouassine todavía reciben visitantes, y muchos ahora albergan a artesanos trabajando. Empujas una puerta sin letrero y encuentras un patio de 400 años con un hombre fabricando babuchas. Nadie te cobra. Nadie intenta venderte una alfombra. Es lo más infravalorado de Marrakech.
Qué comer y la regla que nunca falla
La regla: clientela local a la hora de comer, comida cocinada delante de ti y ningún menú en cinco idiomas. Eso es todo. Esa es la regla completa.
La tanjia es el motivo para comer específicamente en Marrakech. Carne metida en una vasija de barro con comino, limón confitado, ajo y azafrán, y luego dejada entre las cenizas del horno de un hammam durante seis u ocho horas, hasta que se deshace. Es el plato propio de la ciudad; no encontrarás una preparación auténtica en Fez o Tánger. Encárgala con un día de antelación; cualquier lugar que sirva tanjia instantánea te estará sirviendo otra cosa.
Mechoui Alley, junto al extremo norte de Jemaa el-Fnaa, es donde salen corderos enteros de hornos de barro excavados en el suelo. Señalas, lo cortan al peso y te dan comino, sal y pan. Ve a la hora de comer, cuando está caliente.
El viernes es el día del cuscús. No es una frase de marketing: es una verdadera comida familiar comunitaria después de la oración del viernes, con siete verduras, cordero o pollo y suero de leche frío al lado. Los restaurantes turísticos sirven cuscús todos los días. Organiza tu almuerzo del viernes alrededor del auténtico.
Rahba Kedima, la plaza de las especias, es la opción para desayunar: msemen (pan hojaldrado hecho a la plancha) o un cuenco de bessara (sopa de habas) de un puesto, de pie y por unas monedas.
Precios aproximados: harira 10–20 MAD, un tajín en condiciones 50–100 MAD, menú completo de riad 150–300 MAD. Si tu tajín llega en menos de quince minutos, lo prepararon ayer.
Dos experiencias que merece la pena reservar
Un hammam. No la versión de spa: esos cuestan entre 15 y 30 € y están perfectamente bien, pero el hammam de barrio es el auténtico artefacto cultural. Calcula unos 150 MAD por un exfoliado y 100 MAD por un masaje, además de que un desconocido te quite una capa de piel con silenciosa eficiencia profesional mientras estás tumbado sobre una esterilla preguntándote en qué se ha convertido tu vida. Saldrás aproximadamente un tono más claro y extrañamente eufórico.
Una clase de cocina. Desde unos 30 hasta 50 $ por media jornada, normalmente empieza con una visita al mercado y termina en una azotea comiendo lo que has preparado. Es la forma más rápida de entender por qué la comida marroquí sabe como sabe, y nunca volverás a comprar ras el hanout de supermercado. La experiencia Hands-On Moroccan Tagine Cooking Class encaja perfectamente si quieres reservar una.
Con qué conviene ser sensato
Las curtidurías de Bab Debbagh. La cooperativa principal es gratis, pero te recibirá un «guardián» que dirá lo contrario, además de jóvenes que te seguirán desde los zocos y te exigirán una tarifa por haber entrado contigo. Una propina de 10–20 MAD, un no firme y nada de contacto visual: esa es la estrategia habitual. Además, con ramita de menta o sin ella, huele como un accidente químico.
Los falsos guías. Sus frases de apertura clásicas son: «el zoco está cerrado hoy», «solo hay mercado bereber los martes» y «las curtidurías están por ahí». Todos los caminos llevan a la tienda de alfombras de un primo. Los guías autorizados llevan una acreditación del Gobierno: pide verla.
Fotografías de personas. Pregunta primero. La bas?, acompañado de un gesto hacia la cámara, basta, y un no es un no.
Una media jornada que realmente funciona
Empieza en Ben Youssef a las 9:00. La koubba almorávide de al lado durante cinco minutos. Pasea hacia el sur hasta los fondouks de los alrededores de Mouassine y empuja dos o tres puertas. La Maison de la Photographie para subir a la azotea. Almuerzo en Mechoui Alley. Cruza al Mellah por la tarde, cuando los zocos del norte están en su peor momento, y termina en El Badi entre las cigüeñas, mientras la luz se vuelve naranja.
Cuatro monumentos, un cordero y cero lámparas de las que vayas a arrepentirte.
La conclusión
Compra la lámpara si quieres la lámpara. Pero dedica a la medina un día entero en el que no compres nada: limítate a empujar puertas sin letrero, comer de pie y dejarte perder de verdad, sin remedio.
Los zocos son el escaparate. La medina es la casa.
