Aventuras en el desierto de Marrakech: las mejores experiencias más allá de la ciudad

Lee dos veces la fila de Agafay. Se anuncia insistentemente como un desierto cerca de Marrakech, pero categóricamente no es el Sáhara, ni un desierto de dunas de ningún tipo: es una meseta rocosa de piedra caliza. Un guía local cuenta que una familia francesa se marchó antes de tiempo porque a los niños les habían prometido «jugar en la arena». En realidad, nadie te está mintiendo exactamente. Simplemente dejan que tú completes los espacios en blanco.

Si tienes una tarde-noche libre, las excursiones al desierto de Agafay desde Marrakech son la opción acertada. Sal de tu riad a las cuatro, vuelve a las once, ligeramente quemado por el sol y oliendo a humo de leña.

La opción clásica es un paseo en camello al atardecer seguido de una cena bajo las estrellas con música amazigh en directo. Para la mayoría, la mejor alternativa es montar en quad por la meseta, con las montañas del Atlas colocadas allí como un decorado pintado: unos 35 € por una hora, 55 € por dos, o 100–140 € por un buggy biplaza. Los vuelos en globo aerostático al amanecer son el capricho caro, desde unos 170 £ por persona, mientras que el parapente tándem cuesta 100–125 £.

Agafay también es la capital marroquí del glamping, algo encantador o ligeramente absurdo, según lo que opines de las piscinas infinitas en el desierto. Los dos extremos del mercado están muy alejados: las excursiones compartidas de un día empiezan en unos 250 MAD (aproximadamente 23 €), con transporte, paseo, cena y entretenimiento incluidos, mientras que una noche en un campamento de alta gama cuesta 1.500–3.500 MAD por persona.

Dos advertencias honestas. Los fines de semana y la temporada alta, de octubre a abril, se llenan, así que ve entre semana o elige un campamento remoto. Y desconfía de los megapaquetes: un viajero describió a treinta personas haciendo cola para los quads, diez minutos en un camello dentro de una fila de treinta camellos y una cena por 350. Si en las fotos aparece un campamento del tamaño de un aparcamiento, eso es exactamente lo que es.

Veredicto: reserva Agafay como una estupenda noche fuera, no como el Sáhara. Su cielo también está atenuado por las luces de Marrakech. El de Merzouga no.

Este es el que tienes en la cabeza. Las dunas de Erg Chebbi alcanzan unos 150 metros, las más altas de Marruecos, y Merzouga está aproximadamente a 560 km de Marrakech: entre nueve y diez horas por carretera.

No intentes hacerlo en dos días. Tres días son el punto ideal: el primer día cruza el Alto Atlas por el puerto de Tizi n’Tichka, se detiene en el ksar de Aït Ben Haddou, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y pasa la noche en el valle del Dades; el segundo atraviesa las gargantas del Todra antes de una excursión en camello al atardecer hacia las dunas; el tercero empieza con el amanecer sobre una duna y continúa con el largo camino de vuelta.

Y esa carretera no es un impuesto que pagas por llegar a la arena: es la mitad del viaje. Tizi n’Tichka alcanza los 2.260 m, el puerto de montaña asfaltado más alto del norte de África; Aït Ben Haddou es donde Ridley Scott rodó las escenas del comercio de esclavos de Gladiator y donde Game of Thrones construyó Yunkai; además, no hay ninguna tarifa oficial de entrada al ksar, diga lo que diga la persona de la puerta. Cerca, Ouarzazate cuenta con los estudios Atlas Film, a 80 MAD (unos 8 €), y, diez kilómetros más allá, la mayor planta termosolar del mundo: 510 MW y un campo de dos millones de espejos que brillan frente a un pueblo de adobe de mil años. Desvíate hasta la kasbah de Telouet si tu conductor acepta, y hasta Skoura, donde la kasbah Amridil, del siglo XVII, es el edificio impreso en el billete de 50 dirhams. Saca el billete y levántalo. Una emoción barata, pero merece la pena.

Una vez en la arena: sandboard (gratis en la mayoría de los campamentos, y se te dará fatal), un safari en 4×4 hasta los yacimientos de fósiles y la hammada volcánica negra, y el amanecer, el mejor espectáculo gratuito de Marruecos.

Las tres cosas que la mayoría de las excursiones se saltan, pero no deberían:

• El pueblo de Khamlia, donde los descendientes de africanos subsaharianos tocan música gnawa, patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, en una pequeña casa a cambio de una propina y un vaso de té de menta. Treinta minutos. A menudo, los mejores treinta minutos del viaje.

• Dayet Srji, un lago salado estacional que se llena entre noviembre y marzo y atrae a los flamencos. Flamencos rosas delante de las dunas saharianas: una imagen genuinamente absurda.

• El zoco de Rissani, a cuarenta minutos, abierto los martes, jueves y domingos. Dátiles, especias, un auténtico aparcamiento para burros y nadie intentando venderte una excursión.

Octubre y noviembre son el punto ideal: las máximas de octubre rondan los 30 °C y las noches los 15 °C, y las dunas salen mejor en las fotos con la luz baja del otoño y sin reverberación por el calor. Marzo y abril son casi igual de buenos. Febrero es tranquilo y hermoso, con noches lo bastante frías para que una hoguera parezca una experiencia religiosa. Evita de junio a agosto: las temperaturas alcanzan regularmente los 45 °C y algunos campamentos simplemente cierran.

Marruecos también está viviendo un momento especial. El país recibió la cifra récord de 7,7 millones de visitantes internacionales durante los primeros cinco meses de 2026, con el objetivo de alcanzar 30 millones al año para 2030, cuando será coanfitrión del Mundial; así que espera más operadores y un uso más flexible de la palabra «lujo».

Dos señales de alarma mencionadas por los guías locales: cualquier operador que no quiera enviarte antes de la salida una lista escrita y detallada de lo que está incluido, y los «guías» que se ofrecen sin una identificación oficial del Gobierno. Pregunta también cuántas horas pasarás realmente en las dunas, no cuánto dura la excursión. Como referencia, una excursión privada de tres días cuesta aproximadamente 350–500 €, según el tamaño del grupo, y los campamentos de lujo de Merzouga 80–150 € por noche, a menudo menos que el equivalente en Agafay.

Sobre los camellos: no reserves el paseo más barato, observa a los animales antes de subir y ten en cuenta que los traslados en 4×4 al campamento son habituales en todas partes. El atardecer es idéntico de cualquier manera.

Lleva ropa de abrigo —sí, para el Sáhara, donde incluso en primavera las noches bajan a 5–10 °C—, un pañuelo, SPF 50, una linterna frontal, billetes pequeños en dirhams y una bolsa pequeña en lugar de la maleta. Guarda los zapatos dentro de la tienda por la noche; así mantendrás fuera a los escorpiones. La arena se meterá en tu equipaje, tu cámara y tu alma. No es una metáfora. Es solo arena, y está en todas partes.